Q: Про шрусы...
Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. "венец
трудов, превыше всех наград", как сказал поэт. © В.Ерофеев.
Москва - Петушки.
I. Немного теории.
Для начала немного общеизвестной теории.
Крутящий момент от КПП передаётся на ведущие колёса через два
ведущих вала. Внутренний конец левого вала имеет шлицевое соединение
с шестернёй дифференциала, а внутренний конец правого – шлицевое
соединение с промежуточным валом. Внешние концы ведущих валов
при помощи шлицев соединены со ступицами ведущих колёс и удерживаются
гайками «на 32». Внутренние концы ведущих валов снабжены скользящими
шарнирами равных угловых скоростей (далее – ШРУС), которые имеют
возможность углового и осевого перемещения. На модели с АКПП обычно
устанавливаются трипоидные ШРУСы, на МКПП – шариковые. На внешних
концах валов установлены шариковые ШРУСы, которые допускают только
угловые перемещения. Заводской мануал считает соединение наружного
ШРУСа и вала неразборным, и оригинальные запчасти поставляются
в сборе.
Однако существует немало фирм, производящих ШРУСы отдельно от
вала. Иногда это «неразборное соединение» разбирается легко, с
помощью тяжёлого молотка и выколотки из мягкого металла (так обычно
на Мазде 323), иногда приходится брать в руки «болгарку» (626).
Периодически осматривайте пыльники, чтобы убедиться в их целостности
и отсутствии следов утечки смазки. В случае повреждения пыльника
ШРУС необходимо разобрать (по возможности) и как следует вымыть
и очистить. Если детали ШРУСа повреждены – он должен быть заменён.
Признаком износа шарнира(ов) является так же появление щелчков
при повороте, щелчок при быстрой перемене нагрузки и вибрация
при движении с большой скоростью.
II. Диагностика наружных ШРУСов.
Предварительная диагностика. Тут всё просто – если стук (хруст)
раздаётся только при правом повороте – неисправен, скорее всего,
левый ШРУС, и наоборот. В особо запущенных случаях ШРУС стучит
и в левом, и в правом повороте. Для более точной диагностики мы
вывешиваем машину на подъёмнике. Один человек нажимает на педаль
тормоза, другой в это время ставит зажим на тормозной шланг одного
из передних колёс. Таким образом, после отпускания педали одно
колесо остаётся заблокированным. Заводим машину, включаем первую
передачу и вращаем рулём от упора до упора. Неисправный ШРУС выдаст
себя стуком, исправный будет молчать как партизан. Затем проделываем
ту же операцию с другим колесом. Всё, теперь точно известно, какой
ШРУС неисправен.
III . Фирмы-производители.
С фирмами-производителями всё просто – есть два признанных лидера:
японские NKN и HDK , хотя и на них бывают нарекания, но крайне
редко. Продукция остальных фирм примерно равна по качеству, которое,
как правило, удовлетворительное. В своей работе мы сталкиваемся
с продукцией ограниченного числа фирм, поэтому буду рад присланным
отзывам о качестве ШРУСов разных производителей. Что касаемо пыльников
ШРУСов – настойчиво не рекомендую пыльники фирмы JC в упаковке
этой фирмы. Качество ниже среднего. Смазку лучше всего использовать
импортную, специально предназначенную для ШРУСов. Впрочем, почти
все производители комплектуют ШРУСы (а некоторые – и пыльники)
тюбиком со смазкой. В «ремонтные» смазки типа «ХАДО» я не верю,
и рекомендовать их к использованию не могу. Опорный подшипник
промежуточного вала имеет оригинальный номер 99606-82064, одинаков
практически на всех Маздах и производится фирмой KOYO . Рекомендовать
не могу, как и остальные подшипники этой фирмы. Купите лучше неоригинальный
подшипник 6206 (по международной классификации) какой-нибудь другой
зарубежной фирмы. Они есть в магазинах запчастей и на различных
ГПЗ (как правило, они торгуют не только своей продукцией). Пыльники
опорного подшипника поставляются только в оригинальном исполнении.
IV . Замена опорного подшипника.
Снимаем промежуточный вал. Аккуратно, с помощью пресса, снимаем
с него опору, затем снимаем подшипник (он, как правило, лучше
держится на валу, нежели в опоре). Можно воспользоваться и молотком,
если дело происходит в чуме кочевников, но «это не наш метод!».
Всё моем и чистим. Затем запрессовываем в опору подшипник (неправильно
это сделать сложно, в опоре есть специальный буртик), вставляем
новые сальники. Собранную опору запрессовываем на место. Следует
помнить, что при запрессовке подшипника в опору давим только на
внешнюю обойму, а при запрессовке на вал – только на внутреннюю.
Всё, ставим вал на место.
V . Проблема шлицевого соединения правого внутреннего ШРУСа с
промежуточным валом.
Суть проблемы в том, что это шлицевое соединение со временем разбивается,
в нём появляется люфт и, как следствие – вибрации автомобиля на
больших (сначала) скоростях. В особо запущенных случаях опора
промежуточного вала может сломаться, её может оторвать от двигателя
или даже вырвать вместе с куском блока. Как же распознать, когда
пришла пора этим заняться? В случае с вибрацией на скорости всё
ясно – надо менять, как говориться, ещё вчера. Если люфт отсутствует
– значит, марка вашего автомобиля не Мазда, либо вы только что
выехали из салона на новой машине. Вот мнение, с которым трудно
не согласиться : "Взять рукой правый внутренний ШРУС, в месте
выхода из него привода наружного ШРУСа и покачать в любой плоскости.
Если люфт более 30мм, то вы попали на серьёзные деньги".
Взято здесь:
http://wwwboards.auto.ru/mazda/757405.html
Если же детализировать, то люфт от 0 до 8мм нормальный, ничего
делать не нужно, от 8мм до 15мм – можно попробовать отремонтировать
соединение при помощи сварки, более 15мм – менять узел в сборе
(вал + ШРУС) либо после появления вибрации на скорости, либо перед
дальней поездкой, когда вы хотите быть абсолютно уверены в надёжности
машины. Скорость развития этого дефекта прогнозу не поддаётся.
Вариантов решения проблемы 3:
1. Замена и промежуточного вала, и внутреннего ШРУСа. Вариант
беспроигрышный, но весьма небюджетный – промежуточный вал не бывает
неоригинальным и стоит порядка 200$. Внутренние ШРУСы неоригинальными
бывают, но стоят тоже недёшево – 2000 – 3000 руб. Исключение составляют
счастливые обладатели 626 GD , для их автомобилей промежуточный
вал поставляется отдельно от опоры и стоит почти вдвое дешевле.
Правда, им придётся менять подшипник опоры промежуточного вала
и его пыльники, но стоят эти детали недорого и меняются несложно.
2. Замена промежуточный вала и внутреннего ШРУСа на б/у. Неплохой
вариант при условии, что удастся найти их в хорошем состоянии.
При проверке б/у деталей лучше всего зажать вал в тиски и покачать
ШРУС – в руках что-то понять сложно. На состояние опорного подшипника
внимание можно не обращать, стоит он недорого и меняется легко.
Чем меньше люфт, тем, естественно, лучше. Внимание! При покупке
этих деталей б/у обязательно требуйте установочную гарантию –
если они сняты с праворульной машины, аналогичной вашей – могут
не подойти, сталкивался с этим не раз.
3.Третий вариант предварю цитатой:
Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на
самом себе? © В.Ерофеев. Москва - Петушки.
Это самый бюджетный вариант, но срабатывает он далеко не всегда.
Суть его в том, что промежуточный вал и внутренний ШРУС свариваются
намертво. Сначала о плюсах и минусах, затем о том, как это сделать.
Отрицательных моментов два, а по сути, так даже один. Может не
помочь. Если ШРУС и вал сварены несоосно, или сварщик не очень
квалифицированный, соединение это проживёт недолго, вибрация на
определённых скоростях не пропадёт, а если её не было, то может
появиться. Чем больше люфт, тем сложнее отцентрировать ШРУС и
вал. Вторым минусом является неразборность получившейся детали,
но при внимательном рассмотрении минус этот сомнителен. Да при
выходе из строя подшипника или ШРУСа придётся менять весь узел
в сборе, но ведь в противном случае его нужно менять уже сейчас!
А так есть шанс отложить этот ремонт или вовсе навсегда забыть
об этой неисправности. Итак, принято решение варить. Снимаем правый
привод в сборе. Не стану описывать эту процедуру, такое описание
есть в любом мануале и в Интернете. Превентивно, вне зависимости
от состояния, меняем опорный подшипник и пыльники оного (помните,
соединение станет неразборным?). Разбираем внутренний ШРУС. В
его донышке есть жестяная заглушка – выбиваем её. Надеваем ШРУС
на промежуточный вал. Теперь самый важный момент – центровка.
Мы, честно говоря, центруем лишь примерно, но процент успеха достаточно
высок – более 90%. Буду благодарен за идеи насчёт этой проблемы.
Приваривать ШРУС сплошным швом не следует, лучше сделать три основательные
точки. Сразу по окончании сварки опускаем нагретую часть в воду
– иначе сгорят пыльники и смазка опорного подшипника. Опускаем
вертикально, так, чтобы внутри ШРУСа остался воздух, и вода не
попадала непосредственно на место сварки. Полностью собираем правый
привод и устанавливаем на машину.
Вот ещё одно описание ремонта этого соединения :
«расскажу свою историю про промвал: итак, провернуло у меня его
в шлицах как ты написал.
Мой шурин взял провёрнутый промвал, при помощи шлиф.станка прошёл
заново шлицы на нём, отрезал у старого внутр.ШРУСа кусок со шлицами,
приварил от какой-то полуоси втулку и на горячую в кузнице "посадил"
промвал внутрь втулки. Там образовались шлицы. На таком соединении
я откатал 1 год и на всякий "пожарный" заменил всю эту
байду на Б/у промвал+шрус. Кстати, после года работы, люфт у соединения
был в районе 1 миллиметра . Воть».
Взято здесь:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=11954
Замена только вала или только ШРУСа нецелесообразна, так как шлицы
разбиваются и там, и там.
P . S . Я знаю, что аббревиатура «ШРУС» не склоняется и не имеет
множественного числа, но так, мне кажется, читабельнее.
С уважением, Антон.